Сан-Хосе, Коста-Рика
Не прошло и суток с момента заказа авиабилетов, как я ступил на землю этой восхитительной страны. Купленный намедни LP по Латинской Америке я постигал теснее в салоне самолета, летя из Вашингтона в Атланту, а после этого ждя вылет в Сан-Хосе, будучи в транзитном аэродрому Атланты. Искренне говоря, о Коста-Рике я знал немножко. Впрочем, читая проводник, начинал понимать, что, кажется, не ошибся с выбором направления для нового путешествия. Страна выглядела дюже симпатично. Поражающая тропическая прерода, изумительные пляжи Карибского и океанского побережий, действующие вулканы, водопады, богатенький звериный мир. Минус был лишь один - время для поездки я предпочел примитивно выдающееся - сезон ливней. Больше того, прогноз погоды на ближайшие дни был неутешителен: ливни, ливни и еще раз ливни.
Аэродром имени Хуана Сантамарии в Сан-Хосе маленький, абсолютно цивильный и дюже комфортабельный. Паспортный контроль занимает считанные секунды и вот громкая орава пассажиров нашего Боинга попадает в руки принимающих турфирм и таксистов, ждущих у входа. Довольно легко сориентировавшись, я вышел за пределы терминала прямо к проходящей рядом автостраде и через минуту теснее ехал в проходящем автобусе из близрасположенного города Алахуэла (Alajuela) в Сан-Хосе, до которого 20 километров. Несколько слов касательно упомянутой Алахуэлы: это исключительно комфортное место для ночлега перед утренним вылетом, от того что расположена каждого в паре километров севернее аэродрома. Там есть несколько премитивных отелей, где дозволено провести ночь. Добраться до терминала дозволено на любом автобусе, дальнейшем всякие 15 минут в Сан-Хосе, либо прогуляться 30 мин пешком. Совместно с тем, ночевать в Алахуэле, прилетев в Коста-Рику, было бы не вовсе логично. Дело в том, что в этом городке нет междугородной автобусной станции, и, если вы планируете с утра выехать в дорогу, то все ровно предется раньше доехать до Сан-Хосе, где сделать пересадку.
В город я преехал около полуночи, и, памятуя о том, что Сан-Хосе является довольно криминогенным мегаполисом, решил не проводить на ночных улицах огромнее времени, чем это требуется для нахождения простого отеля. Проводник в блестящих красках описывал столицу Коста-Рики как крайне неоднозначное место, которое еще и становится опасным с наступлением темноты. Воздержусь от согласия либо опровержения информации из книги. Скажу одно: просвещенный и вылизанный центр города достаточно круто переходит в районы откровенных трущоб, тупиковых темных улиц, с большинством бомжей, спящих прямо у стен зданий, и горами мусора. Как вы понимаете, самые недорогие отели расположены как раз там, а не вблизи грациозного и освещенного Парламента либо Национального музея.
Я остановился в простеньком гостинице Nuevo Johnson, что в блоке от автобусной остановки на аэродром. Видимо, это не лучшее место для одинокой туристки либо излишне эмоционального джентльмена. Здесь подчас громко из-за бильярдной в фойе, длинные темноватые коридоры. Но есть самое значимое - чистая постель и личные комфорта в номере. Причем с жгучей водой, что для Латинской Америки не частое явление.
И даже с телевизором. Уплатил за одноместный номер 10 баксов. А за окном лил ливень, что не могло не печалить. Крайне сложно было представить себе, как я буду путешествовать по вечнозеленым тропическим лесам, когда беспрерывно льет ливень, а в горах оползни. Помимо того, судя по прогнозу погоды на здешнем канале CNN (для Латинской Америки), все горные районы затянуты туманом. Таким образом, я прешел к дальнейшем итогу: от того что Коста-Рика - это страна богатая своей природой, но бедная историческими городами и монументами, то теперь имеет толк выехать в сторону соседней Никарагуа. Разложив перед собой карту региона, я решил, что старые никарагуанские колониальные города Гранаду и Леон я могу познавать и в ливень. В различие от резких гор Коста-Рики. А когда погода исправится (судя по прогнозу - через три дня), то я возвращусь назад в Коста-Рику, благо расстояния незначительны.
Исходя из итогов, сделанных намедни, я с утра отправился на одну из автостанций города, откуда отправляются автобусы в сторону Никарагуа. Касаемо автобусов и автобусных станций, хочется добавить несколько нюансов. С одной стороны, Коста-Рика является исключительной страной Латинской Америки, где автобусный парк не состоит экстраординарно из ветхих заокеанских желтых школьных автобусов. Основную часть парка составляют достаточно новые машины производства Бразилии, имеющие кондиционеры и комфортные сидения. Все это делает путешествие на автобусе комфортным и не столь утомительным, как в соседней Никарагуа.Автобусное сообщение хорошо развито, и в всякий самый малый населенный пункт дозволено легко добраться. К сожалению, как и в соседних странах, в городах нет стационарной автобусной станции.
На всякое из направлений работает своя автобусная компания, имеющая свою станцию. В Сан-Хосе таких станций не менее пяти, находящихся в различных частях большого города, что несколько осложняет путешествие. Узнать росписание фактически не представляется допустимым для путешественника, помимо как лично посетить необходимую станцию. Не менее часа потратил я на поиск требуемой мне станции, отчаянно петляя среди складских помещений и ремесленных мастерских.
В финальном выводе, обнаружив необходимую станцию, называемую в народе «Кока-Кола» (когда-то на ее месте были склады готовой продукции этой компании), я узнал, что надобный мне автобус до пограничного пункта Playas Blancas будет только через три часа. Это подразумевало, что я проведу в дороге каждый световой день, и окажусь на никарагуанской стороне теснее затемно. Нет, так дело не пойдет. Следовало выезжать неотлагательно и теснее сегодня добраться. Я перибазировался на иную автостанцию, где занял свое место в автобусе до города Лос-Чилес (Los Chiles), где размещен 2-й и конечный пограничный переход с Никарагуа. Судя по путеводителю, две страны там разделяет тропическая река Рио-Фрио, а собственно переправляться на противоположный берег придется на настоящей пироге. Не мог я подозревать, в какие приключение выльется эта поездка.
Пограничный город Лос-Чилес размещен в самой жаркой части страны, в низине, в окружении тропических болот и рек, каждого в десяти километрах от крупнейшего в Центральной Америке озера - Никарагуа. Путь из Сан-Хосе занимает порядка 4 часов, и пролегает через стержневой водораздельный хребет, имеющий пики в 3500-3900 метров над ярусом моря. По мере подъема в горы, температура в дословно раскаленном от жары и духоты салоне начинает круто падать. Ближе к середине поездки погода стала понемногу налаживаться, ливень прекратился, а туман начал медлительно таять. Вследствие этому, дозволено было вдоволь насладиться поражающими пейзажами горных вершин, сопок вулканов и изысканными деревушками в пути. В городке Сьюдад-Куесада у меня перерыв в полтора часа до дальнейшего автобуса, доставившего меня до финального пункта следования. Тут самое время пообедать и собраться с мыслями.
По мере спуска с гор и приближения к никарагуанской границе, начинает меняться и окаймляющий «общественный пейзаж». Если крупную часть пути я не без интереса отслеживал абсолютно удачные городки и деревни, с классно одетыми и улыбчивыми людьми, с опрятными домиками, богатыми ранчо, большинством новых и порядочных автомобилей, то сейчас все стало напротив. Во-первых, потянулись грустные районы повальной вырубки тропических лесов. Тысячи пеньков дословно уходили за горизонт, порядочные жилища сменились на бедные, зачастую слепленные из подручного материала халупы. А автобус в всяком новом поселении встречали стайки детей-попрошаек. Не могу сказать, что все это здорово шокирует - в конце концов, я приехал отнюдь не в Швейцарию. Легко для меня это был оригинальный сигнал, напоминающий о необходимости собраться и быть готовым к любым неожиданностям, присущным стране третьего мира. Лос-Чилес это вовсе маленький город, состоящий из 1-2-х этажных домишек, среди которых выдается громоздкий теперешний супермаркет. Тут есть крошечная автостанция с неправильным росписанием на вывешенном стенде. Тут есть даже здание заброшенного железнодорожного вокзала. Он, как и собственно железная дорога Коста-Рики, приказал длинно жить еще в начале восьмидесятых. Приблизительно в километре к северу от автостанции размещен лодочный пирс на речке Рио-Фрио, откуда, собственно и отправляются пироги в Никарагуа. На часах два часа дня, что, на 1-й взор, не так уж и поздно - я откровенно верил перебраться на никарагуанскую сторону теснее сегодня. Не теряя времени, я направился через каждый город к причалу, чай, судя по информации из путеводителя, пироги отправляются несколько раз в день, вплотную до пяти вечера. Увы, я не учел того, что это Сша Латина. Сегодня лодка теснее ушла, известил мне полицейский, неохотно прогуливавшийся вблизи невзрачного пограничного пречала. И добавил: «Маньяна, диа», - завтра, в десять. Заодно он дал мне иммиграционную карточку, показав знаками, что мне следует ее заполнить до отправления и совместно с паспортом внести в здание иммиграционной службы, что в паре сотен метров вверх к центру города.
Сейчас предстояло обнаружить место ночлега. В непосредственной близости от причала расположено несколько маленьких семейных отелей разной степени запущенности. Самые непритязательные путешественники могут за 2,5 бакса переночевать в отельчике “Onassiss”, что наоборот центрального парка (он же - футбольное поле). Убожество бытия, представляющее собой сарай, поделенный на крошечные и безликие коморки без окон, с всеобщими удобствами, всеобщей крышей и невыносимой слышимостью. Наградой за страдания будет соседство (в отличном смысле слова) с хозяйской дочкой Сандрой - исключительной прелестницей. Она же там является и менеджером. Бедная девица, увидев выражение моего лица позже увиденной коморки, сама смутилась за убожество их семейного бизнеса и дословно за руку отвела меня в наилучший отель города - “Cabinas Jabiru”, расположенный ближе к автостанции. Наилучший отель города - это длинное одноэтажное здание с двумя десятками комнат, всякая из которых снабжена кондиционерами, телевизорами и удобствами. Не стоить верить путеводителям, гласящим, что стоимость ночлега в сим заведении каждого 6 баксов. Это идеально не так. Хитроумный владелец давным-давно уяснил, что его гостиница - самая лучшая в городе. И приемлемой альтернативы легко нет. Сходу предлагаемая цена - 20 баксов - немалые деньги по меркам маленького, всевышним позабытого города в джунглях. Дозволено торговаться, но ниже 15 баксов цену сбить невозможно.
Утром дальнейшего дня я рано, за час до полагаемого отправления пироги, явился к причалу. И не был первым. Человек десять вообще ночевали тут же, прямо в кустах. Другие закусывали в близрасположенном кафе, муторно посматривая на реку. Все это наводило на мысль о том, что занять свое место будет не так легко, а среди желающих оставить Коста-Рику, как вариант, имеются списки. Каждого это я не знал, и знать не мог. Ни один из присутствующих не знал ни слова по-английски, и максимум, что мне удалось узнать, так это то, что посудина таки отправляется в Никарагуа именно отсель.
Оставалось только терпеливо ожидать. Пока что я прошелся до иммиграционного офиса, где скучающий дядечка в шортах и футболке, оказавшийся пограничником, радостно принял у меня паспорт с выездной анкетой. Длинно рассматривал паспорт, перелистывал странички. Кажется для этих мест мой паспорт огромная экзотика! После этого как-то круто схватил печать и шлепнул размашистый выездной штамп. На мой вопрос о времени отправления лодки в Никарагуа, он лишь развел руками. Между тем, время подходило к половине одиннадцатого. Радостно, ничего не скажешь. Я возвратился на причал - потенциальные пассажиры идеально отрешенно и неохотно отдыхали на лавочках и прямо на траве.
К одиннадцати подъехал тендер и измученного вида товарищ сделал какое-то объявление по-испански, позже чего народ стал дюже сомнительно собирать свои вещи и двигаться в сторону центра города. Неужто и сегодня мне не попасть в Никарагуа? Кто-то подсказал мне, что лодка будет, но чуть позднее. В час дня, то есть через два часа. Вот все и пошли в центр - погулять и убить время. Терпеть не могу убивание времени - его и так в жизни чертовски мало… однако, тут представления о времени вовсе иные. Узнать в чем дело я не сумел в силу невообразимой трудности сего вопроса для моих, больше чем скромных знаний в испанском языке.
Мы отправились в Никарагуа. Не в час дня. И не в час тридцать. А в три. Все случилось дюже самопроизвольно. Примитивно вновь подъехал тендер, из которого вышел тот самый дядечка с печальным лицом и направился к одной из длинных 15-и местных пирог с подвесным мотором, что подрагивали на воде. Славная девица, возможно, его жена, помогла перетащить на борт с десяток спасательных жилетов. После этого люди начали заполнять свободные места. Как и следовало ждать, места на всех не хватило. Человек пять остались без места и их легко поместили прямо на дне лодки, в весьма неудобном скрюченном росположении среди ног сидящих, их же баулов с вещами и горы спасательных жилетов.
После этого к лодке спустился дядечка из иммиграционного офиса и проверил у всех выездные печати. Несколько минут, и мы тронулись в путь. Нам предстояло одолеть порядка 12 километров пути вниз по течению Рио-Фрио, по реке проследовать к озеру Никарагуа, сделать поворот вправо и, проплыв с километр по берега, причалить к никарагуанскому городку Сан-Карлос. На мой взор, это путешествие протяженностью около часа является дюже блестящей и впечатляющей частью путешествия. И восхитительная дикая тропическая природа, свисающие над рекой лианы, экзотические птицы, резкие извилины, редчайшие домишки бедных никарагуанцев на деревянных сваях. Все это напоминало кадры передачи «Клуб кинопутешественников», вернее говоря, те его выпуски, что вел нынче покойный турист и телеведущий Юрий Сенкевич.
Сан-Карлос, Никарагуа
Приблизительно 30 мин через, позже следующий излучины реки, из-за густой растительности показался огромный и слегка проржавевший металлический щит с надписью “Buenvenidos a Nicaragua” (Благо пожаловать в Никарагуа). Тут же, прямо у щита, на покосившемся мостике нас ждали никарагуанские солдаты, чей вид не внушал никакого доверия. Необычные, дюже смуглые, в помятой и очевидно не подходящей по размеру военной форме, с автоматами АК-47 через плечо и пляжными шлепанцами на ногах. Они встретили пирогу приказательными репликами, а пассажиры прекратили все разговоры между собой и уставились себе под ноги. Солдаты затребовали всех пассажиров сойти на берег с вещами, а после этого, позже того, как все вещи оказались на траве, принялись их обследовать. Они доставали разные предметы и откладывали их в сторону под недовольное ворчание пассажиров. Судя по каждому, речь шла о чем-то как бы таможенной проверки. Не могу сказать, что меня здорово смутило протекающее - никаких дорогих пророческой (помимо фотокамеры) у меня нет. С иной стороны, эти стражи местных порядков легко могли отобрать не только фотокамеру, но и все наличные деньги. Что бы я сделал? Тут у вас нет никаких прав, а есть только отменное самочувствие офицера. Либо самочувствие дрянное.
Мои спутники, не имея времени и мечты упаковывать развороченные сумки на храню, занимались этим в лодке. Сопровождая все это возмущенными репликами в адрес солдат. И было за что - те отбирали у горемычных все, что приглянулось: электрические бритвы, сигареты, отдельные вещи. Плюс, в процессе пересчитывания денег, некоторые недосчитались отдельных купюр. Излишне говорить, что никому и в голову не пришло поднимать шум и что-то требовать.
Еще минут 15 пути по реке, и перед нами открылось большое, уходящее за горизонт озеро Никарагуа. Из географии мы узнаем, что это крупнейшее пресноводное озеро Центральной Америки, имеющее в длину 185 км и до 70 км в ширину. Знаменательно, что от вод Тихого океана озеро отделяет тесный перешеек суши, длиной каждого в 20 километров! В конце 19 столетия, когда панамский канал только проектировался, именно вариант с прокладкой канала в Никарагуа был альтернативным. К счастью для невинной прероды этого края и к несчастью для экономики, предпочтение было отдано Панаме.
Город Сан-Карлос - это скорее даже огромная деревня из 1-2-х этажных построек. Некоторая часть города нависает прямо над озером, держась на корявых деревянных сваях. Тут же разваливающийся причал для лодок с покосившимися хозяйственными постройками. Со стороны озера классно виден курган с руинами испанской крепости, со всех стороны облепленный нехитрыми домишками бедных никарагуанцев. Иммиграционный контроль осуществляется прямо на престани, пречем людей выпускают из лодки партиями, возможно во избежание обрушения и без того разваливающейся престани прямо в воды озера. Когда вы ступаете на пречал, содрогается все бессмысленное здание иммиграционной службы, которое сколочено из подручных материалов, как и все вокруг. Тут я заполнил анкету, уплатил 7-ми долларовый сбор, получил въездной штамп на 30 дней нахождения и выбрался, наконец, в город. Нужно подметить, что крайне бедный костариканский Лос-Чилес, тот, что мы оставили каждого полтора часа назад, сейчас кажется верхом цивилизации.
Увы, эта наиогромнейшая по территории и богатейшая природными источниками страна Центральной Америки пережила целый ряд потрясений, отбросивших ее вдалеке назад. Итоги сильного землетрясения, произошедшего тут в 1972 году и унесшего жизни десятков тысяч человек, не одолены до сего времени. А штатская война, огромнее знаменитая как «Сандинистская революция», длившаяся без малого 50 лет, начиная с 1936 года, в 1979-м завершилась свержением режима Самосы. После этого началась новая война, на данный раз между просоветским правительством Даниэля Ортеги (поддерживаемым СССР и Кубой) с одной стороны и никарагуанскими «Контрас», поддерживаемыми американцами с иной стороны.
Дальнейшие десять лет кровопролитной войны обратили Никарагуа в руины, а число жертв этой войны перевалило за 100 тысяч убитыми и еще огромнее раненными. Выходит, вечерело и мне следовало обнаружить место ночлега. На дальнейший день, утром я полагал отправиться вниз по течению реки Рио Сан-Хуан к историческому местечку Эль-Кастилио, что в 60 км от Сан-Карлоса. Там расположена огромная испанская цитадель 16 столетия, в свое время контролировавшая водный путь от Карибского моря к озеру Никарагуа. Исходя из путеводителя, небольшие речные посудины, называемые “Pangas” (по типу той, на которой я пребыл из Коста-Рики) следуют туда трижды в день. Пройдясь по причалов, я с проступком напополам узнал, что дальнейшая «Панга» будет завтра в 9 утра. Чудесно! Остается верить, что история не повторится, и мы отправимся если не в девять утра, то правда бы к обеду. Сша Латина, впрочем.
В смысле нахождения преемлемого ночлега Сан-Карлос во многом схож с его соседом Лос-Чилесом. Тут несколько жутких ночлежек в виде сараев, поделенных на сегменты размером 2x2 метра с всеобщими удобствами. С той лишь разницей, что в Никарагуа огромные загвоздки с водопроводом. Здесь никто серьезно не рассчитывает на воду из крана, а в душе (по-испански «баньо») стоит обыкновенная 180-литровая бочка с водой и плавающий в ней ковшик. Орды огромных тараканов указывают на то, что с чистотой тут огромные нелады. Нет, это не вариант для ночлега, пускай даже и за 1 (один!) бакс. Исключительный преемлемый отель города это двухэтажный пансион приблизительно в километре от центра. Там несколько чистых комнат с вентиляторами и удобствами в номере. Воды в кране тоже нет, бочка неминуема. Но все это компенсируется чистотой, свежим бельем, тишиной и отсутствием тараканов. Обошлось наслаждение в 10 баксов. Как же я заблуждался!
Спать я лег рано. В виду отсутствия будильника и мощного языкового барьера с менеджером, я не был уверен в том, что тот меня разбудит. Невзирая на его клятвенные заверения, что он меня осознал верно насчет “Wake me up at 8 o’clock AM”. Достаточно стремительно я устроился покомфортнее в постели и уснул. Кажется, мне снилось что-то классное и добродушное, когда какой-то необычный шуршащий звук начал распространяться по комнате. Сначала сон прочно цеплялся за жизнь, не желая отпускать меня из своих объятий, но шуршание все возрастало, и я проснулся в определенном раздражении. В комнате темно, лишь только через бесчисленные щели в дощатых стенах приникал свет Луны. Шуршание исходило из моего рюкзака, тот, что стоял прислоненный к стенке ближе к двери. Больше того, помимо шуршания, я уловил необычные физиологические звуки, напоминающие вздохи и кряхтение. Присмотревшись, я увидел на своем рюкзаке некоторый контур непонятного звериного размером с кошку. Сознаюсь, мне стало не по себе. Кто это? И как «оно» проникло в комнату, чай дверь закрыта? И самое основное: как это необычное звериное отреагирует, если я проявлю знаки жизни?
Сон как рукой сняло. Звериное тоже не сидело на месте. Со звуком, напоминающим падение утюга, оно соскочило на пол, и, судя по звукам, пренялось бегать где-то под моей кроватью, громко цокая коготками. Это было выше моих сил. Я метнулся к свету, включил его, схватил свой весомый походный кроссовок и присел на корточки, заглянув под кровать. Ну что сказать? Это была огромных размеров крыса. Она удирала от меня, глупо виляя толстым задом с длинным хвостом. И через пару секунд исчезла в дырке под кроватью, где строители нечаянно (либо специально) оставили щель между досками. Но не крыса вызвала мое откровенное омерзение - звериных я люблю, в том числе крыс. Убежала и всевышний с ней. Реальное омерзение вызвало уйма огромных усатых тараканов, за которыми она, кажется, и охотилась. Они принялись разбегаться при включенном свете, и я поспел хлопнуть только двоих. Обыкновенные экземпляры длиной в 3-4 сантиметра, по типу тех, что дозволено встретить в Египте либо Израиле. Что и говорить, досадно. И основное, что они могли заползти и в мой рюкзак, тот, что легко стоит на полу.
Не прошло и суток с момента заказа авиабилетов, как я ступил на землю этой восхитительной страны. Купленный намедни LP по Латинской Америке я постигал теснее в салоне самолета, летя из Вашингтона в Атланту, а после этого ждя вылет в Сан-Хосе, будучи в транзитном аэродрому Атланты. Искренне говоря, о Коста-Рике я знал немножко. Впрочем, читая проводник, начинал понимать, что, кажется, не ошибся с выбором направления для нового путешествия. Страна выглядела дюже симпатично. Поражающая тропическая прерода, изумительные пляжи Карибского и океанского побережий, действующие вулканы, водопады, богатенький звериный мир. Минус был лишь один - время для поездки я предпочел примитивно выдающееся - сезон ливней. Больше того, прогноз погоды на ближайшие дни был неутешителен: ливни, ливни и еще раз ливни.
Аэродром имени Хуана Сантамарии в Сан-Хосе маленький, абсолютно цивильный и дюже комфортабельный. Паспортный контроль занимает считанные секунды и вот громкая орава пассажиров нашего Боинга попадает в руки принимающих турфирм и таксистов, ждущих у входа. Довольно легко сориентировавшись, я вышел за пределы терминала прямо к проходящей рядом автостраде и через минуту теснее ехал в проходящем автобусе из близрасположенного города Алахуэла (Alajuela) в Сан-Хосе, до которого 20 километров. Несколько слов касательно упомянутой Алахуэлы: это исключительно комфортное место для ночлега перед утренним вылетом, от того что расположена каждого в паре километров севернее аэродрома. Там есть несколько премитивных отелей, где дозволено провести ночь. Добраться до терминала дозволено на любом автобусе, дальнейшем всякие 15 минут в Сан-Хосе, либо прогуляться 30 мин пешком. Совместно с тем, ночевать в Алахуэле, прилетев в Коста-Рику, было бы не вовсе логично. Дело в том, что в этом городке нет междугородной автобусной станции, и, если вы планируете с утра выехать в дорогу, то все ровно предется раньше доехать до Сан-Хосе, где сделать пересадку.
В город я преехал около полуночи, и, памятуя о том, что Сан-Хосе является довольно криминогенным мегаполисом, решил не проводить на ночных улицах огромнее времени, чем это требуется для нахождения простого отеля. Проводник в блестящих красках описывал столицу Коста-Рики как крайне неоднозначное место, которое еще и становится опасным с наступлением темноты. Воздержусь от согласия либо опровержения информации из книги. Скажу одно: просвещенный и вылизанный центр города достаточно круто переходит в районы откровенных трущоб, тупиковых темных улиц, с большинством бомжей, спящих прямо у стен зданий, и горами мусора. Как вы понимаете, самые недорогие отели расположены как раз там, а не вблизи грациозного и освещенного Парламента либо Национального музея.
Я остановился в простеньком гостинице Nuevo Johnson, что в блоке от автобусной остановки на аэродром. Видимо, это не лучшее место для одинокой туристки либо излишне эмоционального джентльмена. Здесь подчас громко из-за бильярдной в фойе, длинные темноватые коридоры. Но есть самое значимое - чистая постель и личные комфорта в номере. Причем с жгучей водой, что для Латинской Америки не частое явление.
И даже с телевизором. Уплатил за одноместный номер 10 баксов. А за окном лил ливень, что не могло не печалить. Крайне сложно было представить себе, как я буду путешествовать по вечнозеленым тропическим лесам, когда беспрерывно льет ливень, а в горах оползни. Помимо того, судя по прогнозу погоды на здешнем канале CNN (для Латинской Америки), все горные районы затянуты туманом. Таким образом, я прешел к дальнейшем итогу: от того что Коста-Рика - это страна богатая своей природой, но бедная историческими городами и монументами, то теперь имеет толк выехать в сторону соседней Никарагуа. Разложив перед собой карту региона, я решил, что старые никарагуанские колониальные города Гранаду и Леон я могу познавать и в ливень. В различие от резких гор Коста-Рики. А когда погода исправится (судя по прогнозу - через три дня), то я возвращусь назад в Коста-Рику, благо расстояния незначительны.
Исходя из итогов, сделанных намедни, я с утра отправился на одну из автостанций города, откуда отправляются автобусы в сторону Никарагуа. Касаемо автобусов и автобусных станций, хочется добавить несколько нюансов. С одной стороны, Коста-Рика является исключительной страной Латинской Америки, где автобусный парк не состоит экстраординарно из ветхих заокеанских желтых школьных автобусов. Основную часть парка составляют достаточно новые машины производства Бразилии, имеющие кондиционеры и комфортные сидения. Все это делает путешествие на автобусе комфортным и не столь утомительным, как в соседней Никарагуа.Автобусное сообщение хорошо развито, и в всякий самый малый населенный пункт дозволено легко добраться. К сожалению, как и в соседних странах, в городах нет стационарной автобусной станции.
На всякое из направлений работает своя автобусная компания, имеющая свою станцию. В Сан-Хосе таких станций не менее пяти, находящихся в различных частях большого города, что несколько осложняет путешествие. Узнать росписание фактически не представляется допустимым для путешественника, помимо как лично посетить необходимую станцию. Не менее часа потратил я на поиск требуемой мне станции, отчаянно петляя среди складских помещений и ремесленных мастерских.
В финальном выводе, обнаружив необходимую станцию, называемую в народе «Кока-Кола» (когда-то на ее месте были склады готовой продукции этой компании), я узнал, что надобный мне автобус до пограничного пункта Playas Blancas будет только через три часа. Это подразумевало, что я проведу в дороге каждый световой день, и окажусь на никарагуанской стороне теснее затемно. Нет, так дело не пойдет. Следовало выезжать неотлагательно и теснее сегодня добраться. Я перибазировался на иную автостанцию, где занял свое место в автобусе до города Лос-Чилес (Los Chiles), где размещен 2-й и конечный пограничный переход с Никарагуа. Судя по путеводителю, две страны там разделяет тропическая река Рио-Фрио, а собственно переправляться на противоположный берег придется на настоящей пироге. Не мог я подозревать, в какие приключение выльется эта поездка.
Пограничный город Лос-Чилес размещен в самой жаркой части страны, в низине, в окружении тропических болот и рек, каждого в десяти километрах от крупнейшего в Центральной Америке озера - Никарагуа. Путь из Сан-Хосе занимает порядка 4 часов, и пролегает через стержневой водораздельный хребет, имеющий пики в 3500-3900 метров над ярусом моря. По мере подъема в горы, температура в дословно раскаленном от жары и духоты салоне начинает круто падать. Ближе к середине поездки погода стала понемногу налаживаться, ливень прекратился, а туман начал медлительно таять. Вследствие этому, дозволено было вдоволь насладиться поражающими пейзажами горных вершин, сопок вулканов и изысканными деревушками в пути. В городке Сьюдад-Куесада у меня перерыв в полтора часа до дальнейшего автобуса, доставившего меня до финального пункта следования. Тут самое время пообедать и собраться с мыслями.
По мере спуска с гор и приближения к никарагуанской границе, начинает меняться и окаймляющий «общественный пейзаж». Если крупную часть пути я не без интереса отслеживал абсолютно удачные городки и деревни, с классно одетыми и улыбчивыми людьми, с опрятными домиками, богатыми ранчо, большинством новых и порядочных автомобилей, то сейчас все стало напротив. Во-первых, потянулись грустные районы повальной вырубки тропических лесов. Тысячи пеньков дословно уходили за горизонт, порядочные жилища сменились на бедные, зачастую слепленные из подручного материала халупы. А автобус в всяком новом поселении встречали стайки детей-попрошаек. Не могу сказать, что все это здорово шокирует - в конце концов, я приехал отнюдь не в Швейцарию. Легко для меня это был оригинальный сигнал, напоминающий о необходимости собраться и быть готовым к любым неожиданностям, присущным стране третьего мира. Лос-Чилес это вовсе маленький город, состоящий из 1-2-х этажных домишек, среди которых выдается громоздкий теперешний супермаркет. Тут есть крошечная автостанция с неправильным росписанием на вывешенном стенде. Тут есть даже здание заброшенного железнодорожного вокзала. Он, как и собственно железная дорога Коста-Рики, приказал длинно жить еще в начале восьмидесятых. Приблизительно в километре к северу от автостанции размещен лодочный пирс на речке Рио-Фрио, откуда, собственно и отправляются пироги в Никарагуа. На часах два часа дня, что, на 1-й взор, не так уж и поздно - я откровенно верил перебраться на никарагуанскую сторону теснее сегодня. Не теряя времени, я направился через каждый город к причалу, чай, судя по информации из путеводителя, пироги отправляются несколько раз в день, вплотную до пяти вечера. Увы, я не учел того, что это Сша Латина. Сегодня лодка теснее ушла, известил мне полицейский, неохотно прогуливавшийся вблизи невзрачного пограничного пречала. И добавил: «Маньяна, диа», - завтра, в десять. Заодно он дал мне иммиграционную карточку, показав знаками, что мне следует ее заполнить до отправления и совместно с паспортом внести в здание иммиграционной службы, что в паре сотен метров вверх к центру города.
Сейчас предстояло обнаружить место ночлега. В непосредственной близости от причала расположено несколько маленьких семейных отелей разной степени запущенности. Самые непритязательные путешественники могут за 2,5 бакса переночевать в отельчике “Onassiss”, что наоборот центрального парка (он же - футбольное поле). Убожество бытия, представляющее собой сарай, поделенный на крошечные и безликие коморки без окон, с всеобщими удобствами, всеобщей крышей и невыносимой слышимостью. Наградой за страдания будет соседство (в отличном смысле слова) с хозяйской дочкой Сандрой - исключительной прелестницей. Она же там является и менеджером. Бедная девица, увидев выражение моего лица позже увиденной коморки, сама смутилась за убожество их семейного бизнеса и дословно за руку отвела меня в наилучший отель города - “Cabinas Jabiru”, расположенный ближе к автостанции. Наилучший отель города - это длинное одноэтажное здание с двумя десятками комнат, всякая из которых снабжена кондиционерами, телевизорами и удобствами. Не стоить верить путеводителям, гласящим, что стоимость ночлега в сим заведении каждого 6 баксов. Это идеально не так. Хитроумный владелец давным-давно уяснил, что его гостиница - самая лучшая в городе. И приемлемой альтернативы легко нет. Сходу предлагаемая цена - 20 баксов - немалые деньги по меркам маленького, всевышним позабытого города в джунглях. Дозволено торговаться, но ниже 15 баксов цену сбить невозможно.
Утром дальнейшего дня я рано, за час до полагаемого отправления пироги, явился к причалу. И не был первым. Человек десять вообще ночевали тут же, прямо в кустах. Другие закусывали в близрасположенном кафе, муторно посматривая на реку. Все это наводило на мысль о том, что занять свое место будет не так легко, а среди желающих оставить Коста-Рику, как вариант, имеются списки. Каждого это я не знал, и знать не мог. Ни один из присутствующих не знал ни слова по-английски, и максимум, что мне удалось узнать, так это то, что посудина таки отправляется в Никарагуа именно отсель.
Оставалось только терпеливо ожидать. Пока что я прошелся до иммиграционного офиса, где скучающий дядечка в шортах и футболке, оказавшийся пограничником, радостно принял у меня паспорт с выездной анкетой. Длинно рассматривал паспорт, перелистывал странички. Кажется для этих мест мой паспорт огромная экзотика! После этого как-то круто схватил печать и шлепнул размашистый выездной штамп. На мой вопрос о времени отправления лодки в Никарагуа, он лишь развел руками. Между тем, время подходило к половине одиннадцатого. Радостно, ничего не скажешь. Я возвратился на причал - потенциальные пассажиры идеально отрешенно и неохотно отдыхали на лавочках и прямо на траве.
К одиннадцати подъехал тендер и измученного вида товарищ сделал какое-то объявление по-испански, позже чего народ стал дюже сомнительно собирать свои вещи и двигаться в сторону центра города. Неужто и сегодня мне не попасть в Никарагуа? Кто-то подсказал мне, что лодка будет, но чуть позднее. В час дня, то есть через два часа. Вот все и пошли в центр - погулять и убить время. Терпеть не могу убивание времени - его и так в жизни чертовски мало… однако, тут представления о времени вовсе иные. Узнать в чем дело я не сумел в силу невообразимой трудности сего вопроса для моих, больше чем скромных знаний в испанском языке.
Мы отправились в Никарагуа. Не в час дня. И не в час тридцать. А в три. Все случилось дюже самопроизвольно. Примитивно вновь подъехал тендер, из которого вышел тот самый дядечка с печальным лицом и направился к одной из длинных 15-и местных пирог с подвесным мотором, что подрагивали на воде. Славная девица, возможно, его жена, помогла перетащить на борт с десяток спасательных жилетов. После этого люди начали заполнять свободные места. Как и следовало ждать, места на всех не хватило. Человек пять остались без места и их легко поместили прямо на дне лодки, в весьма неудобном скрюченном росположении среди ног сидящих, их же баулов с вещами и горы спасательных жилетов.
После этого к лодке спустился дядечка из иммиграционного офиса и проверил у всех выездные печати. Несколько минут, и мы тронулись в путь. Нам предстояло одолеть порядка 12 километров пути вниз по течению Рио-Фрио, по реке проследовать к озеру Никарагуа, сделать поворот вправо и, проплыв с километр по берега, причалить к никарагуанскому городку Сан-Карлос. На мой взор, это путешествие протяженностью около часа является дюже блестящей и впечатляющей частью путешествия. И восхитительная дикая тропическая природа, свисающие над рекой лианы, экзотические птицы, резкие извилины, редчайшие домишки бедных никарагуанцев на деревянных сваях. Все это напоминало кадры передачи «Клуб кинопутешественников», вернее говоря, те его выпуски, что вел нынче покойный турист и телеведущий Юрий Сенкевич.
Сан-Карлос, Никарагуа
Приблизительно 30 мин через, позже следующий излучины реки, из-за густой растительности показался огромный и слегка проржавевший металлический щит с надписью “Buenvenidos a Nicaragua” (Благо пожаловать в Никарагуа). Тут же, прямо у щита, на покосившемся мостике нас ждали никарагуанские солдаты, чей вид не внушал никакого доверия. Необычные, дюже смуглые, в помятой и очевидно не подходящей по размеру военной форме, с автоматами АК-47 через плечо и пляжными шлепанцами на ногах. Они встретили пирогу приказательными репликами, а пассажиры прекратили все разговоры между собой и уставились себе под ноги. Солдаты затребовали всех пассажиров сойти на берег с вещами, а после этого, позже того, как все вещи оказались на траве, принялись их обследовать. Они доставали разные предметы и откладывали их в сторону под недовольное ворчание пассажиров. Судя по каждому, речь шла о чем-то как бы таможенной проверки. Не могу сказать, что меня здорово смутило протекающее - никаких дорогих пророческой (помимо фотокамеры) у меня нет. С иной стороны, эти стражи местных порядков легко могли отобрать не только фотокамеру, но и все наличные деньги. Что бы я сделал? Тут у вас нет никаких прав, а есть только отменное самочувствие офицера. Либо самочувствие дрянное.
Мои спутники, не имея времени и мечты упаковывать развороченные сумки на храню, занимались этим в лодке. Сопровождая все это возмущенными репликами в адрес солдат. И было за что - те отбирали у горемычных все, что приглянулось: электрические бритвы, сигареты, отдельные вещи. Плюс, в процессе пересчитывания денег, некоторые недосчитались отдельных купюр. Излишне говорить, что никому и в голову не пришло поднимать шум и что-то требовать.
Еще минут 15 пути по реке, и перед нами открылось большое, уходящее за горизонт озеро Никарагуа. Из географии мы узнаем, что это крупнейшее пресноводное озеро Центральной Америки, имеющее в длину 185 км и до 70 км в ширину. Знаменательно, что от вод Тихого океана озеро отделяет тесный перешеек суши, длиной каждого в 20 километров! В конце 19 столетия, когда панамский канал только проектировался, именно вариант с прокладкой канала в Никарагуа был альтернативным. К счастью для невинной прероды этого края и к несчастью для экономики, предпочтение было отдано Панаме.
Город Сан-Карлос - это скорее даже огромная деревня из 1-2-х этажных построек. Некоторая часть города нависает прямо над озером, держась на корявых деревянных сваях. Тут же разваливающийся причал для лодок с покосившимися хозяйственными постройками. Со стороны озера классно виден курган с руинами испанской крепости, со всех стороны облепленный нехитрыми домишками бедных никарагуанцев. Иммиграционный контроль осуществляется прямо на престани, пречем людей выпускают из лодки партиями, возможно во избежание обрушения и без того разваливающейся престани прямо в воды озера. Когда вы ступаете на пречал, содрогается все бессмысленное здание иммиграционной службы, которое сколочено из подручных материалов, как и все вокруг. Тут я заполнил анкету, уплатил 7-ми долларовый сбор, получил въездной штамп на 30 дней нахождения и выбрался, наконец, в город. Нужно подметить, что крайне бедный костариканский Лос-Чилес, тот, что мы оставили каждого полтора часа назад, сейчас кажется верхом цивилизации.
Увы, эта наиогромнейшая по территории и богатейшая природными источниками страна Центральной Америки пережила целый ряд потрясений, отбросивших ее вдалеке назад. Итоги сильного землетрясения, произошедшего тут в 1972 году и унесшего жизни десятков тысяч человек, не одолены до сего времени. А штатская война, огромнее знаменитая как «Сандинистская революция», длившаяся без малого 50 лет, начиная с 1936 года, в 1979-м завершилась свержением режима Самосы. После этого началась новая война, на данный раз между просоветским правительством Даниэля Ортеги (поддерживаемым СССР и Кубой) с одной стороны и никарагуанскими «Контрас», поддерживаемыми американцами с иной стороны.
Дальнейшие десять лет кровопролитной войны обратили Никарагуа в руины, а число жертв этой войны перевалило за 100 тысяч убитыми и еще огромнее раненными. Выходит, вечерело и мне следовало обнаружить место ночлега. На дальнейший день, утром я полагал отправиться вниз по течению реки Рио Сан-Хуан к историческому местечку Эль-Кастилио, что в 60 км от Сан-Карлоса. Там расположена огромная испанская цитадель 16 столетия, в свое время контролировавшая водный путь от Карибского моря к озеру Никарагуа. Исходя из путеводителя, небольшие речные посудины, называемые “Pangas” (по типу той, на которой я пребыл из Коста-Рики) следуют туда трижды в день. Пройдясь по причалов, я с проступком напополам узнал, что дальнейшая «Панга» будет завтра в 9 утра. Чудесно! Остается верить, что история не повторится, и мы отправимся если не в девять утра, то правда бы к обеду. Сша Латина, впрочем.
В смысле нахождения преемлемого ночлега Сан-Карлос во многом схож с его соседом Лос-Чилесом. Тут несколько жутких ночлежек в виде сараев, поделенных на сегменты размером 2x2 метра с всеобщими удобствами. С той лишь разницей, что в Никарагуа огромные загвоздки с водопроводом. Здесь никто серьезно не рассчитывает на воду из крана, а в душе (по-испански «баньо») стоит обыкновенная 180-литровая бочка с водой и плавающий в ней ковшик. Орды огромных тараканов указывают на то, что с чистотой тут огромные нелады. Нет, это не вариант для ночлега, пускай даже и за 1 (один!) бакс. Исключительный преемлемый отель города это двухэтажный пансион приблизительно в километре от центра. Там несколько чистых комнат с вентиляторами и удобствами в номере. Воды в кране тоже нет, бочка неминуема. Но все это компенсируется чистотой, свежим бельем, тишиной и отсутствием тараканов. Обошлось наслаждение в 10 баксов. Как же я заблуждался!
Спать я лег рано. В виду отсутствия будильника и мощного языкового барьера с менеджером, я не был уверен в том, что тот меня разбудит. Невзирая на его клятвенные заверения, что он меня осознал верно насчет “Wake me up at 8 o’clock AM”. Достаточно стремительно я устроился покомфортнее в постели и уснул. Кажется, мне снилось что-то классное и добродушное, когда какой-то необычный шуршащий звук начал распространяться по комнате. Сначала сон прочно цеплялся за жизнь, не желая отпускать меня из своих объятий, но шуршание все возрастало, и я проснулся в определенном раздражении. В комнате темно, лишь только через бесчисленные щели в дощатых стенах приникал свет Луны. Шуршание исходило из моего рюкзака, тот, что стоял прислоненный к стенке ближе к двери. Больше того, помимо шуршания, я уловил необычные физиологические звуки, напоминающие вздохи и кряхтение. Присмотревшись, я увидел на своем рюкзаке некоторый контур непонятного звериного размером с кошку. Сознаюсь, мне стало не по себе. Кто это? И как «оно» проникло в комнату, чай дверь закрыта? И самое основное: как это необычное звериное отреагирует, если я проявлю знаки жизни?
Сон как рукой сняло. Звериное тоже не сидело на месте. Со звуком, напоминающим падение утюга, оно соскочило на пол, и, судя по звукам, пренялось бегать где-то под моей кроватью, громко цокая коготками. Это было выше моих сил. Я метнулся к свету, включил его, схватил свой весомый походный кроссовок и присел на корточки, заглянув под кровать. Ну что сказать? Это была огромных размеров крыса. Она удирала от меня, глупо виляя толстым задом с длинным хвостом. И через пару секунд исчезла в дырке под кроватью, где строители нечаянно (либо специально) оставили щель между досками. Но не крыса вызвала мое откровенное омерзение - звериных я люблю, в том числе крыс. Убежала и всевышний с ней. Реальное омерзение вызвало уйма огромных усатых тараканов, за которыми она, кажется, и охотилась. Они принялись разбегаться при включенном свете, и я поспел хлопнуть только двоих. Обыкновенные экземпляры длиной в 3-4 сантиметра, по типу тех, что дозволено встретить в Египте либо Израиле. Что и говорить, досадно. И основное, что они могли заползти и в мой рюкзак, тот, что легко стоит на полу.
